Шины и Диски

Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.

Slim

SUPER MODERATOR
#1
ПРЕЖДЕ, ЧЕМ РЕШИТЬСЯ НА ПОКУПКУ, НЕОБХОДИМО ОПРЕДЕЛИТЬ КАКИЕ ШИНЫ ВАМ НУЖНЫ
ДЕТАЛЬНО РАЗОБРАТЬСЯ С ШИНАМИ ВАМ ПОМОЖЕТ РАСШИФРОВКА ОБОЗНАЧЕНИЙ И МАРКИРОВКИ


ШИНЫ​


Маркировка шин

Самый важный параметр шины - это ее размер.

Например, на шине такая маркировка: 185/70/R14 84T.

185 - ширина шины в мм от бока до бока.

70 - высота профиля (серия шины). Высота от диска до дорожки в % от ширины.

R - конструкция: как расположены слои нитей корда в каркасе шины. "R" - шина с радиальным кордом, "B" - шина с опоясывающим кордом, "D" - диагональное расположение нитей корда.

14 - радиус диска, на который шину нужно устанавливать (в дюймах).

Два последних параметра - это индексы нагрузки и скорости.

84 - индекс нагрузки на одно колесо.

Т - индекс скорости, определяющий скорость, на которой машина может долговременно двигаться с полной загрузкой.
Таблица индексов скорости

Индекс максимально допустимой скорости - это допустимый предел скоростного режима, при котором допускается эксплуатация шины. Наносится на боковину покрышки в виде буквенного обозначения латинским шрифтом.
Индекс M N P Q R S T U H V W Y Z

Макс. скор.
км/ч 130 140 150 160 170 180 190 200 210 240 270 300 >240
Таблица индексов нагрузки

Индекс допустимой нагрузки (или индекс грузоподъемности, также называют коэффициентом нагрузки).



Летние шины имеют четко выраженные продольные канавки для отвода воды из пятна контакта протектора с дорогой и слабо выраженные поперечные канавки. Шины этого типа обеспечивают максимальное сцепление с сухой и мокрой дорогой, обладают максимальной износостойкостью и наилучшим образом приспособлены для скоростной езды. Но для движения по грунтовым (особенно мокрым) и зимним дорогам они малопригодны. Скоростные шины (категория Н и выше) отличаются повышенной способностью противостоять перегреву, сохранением стабильного коэффициента сцепления с дорогой независимо от особенностей качения на высокой скорости.

Всесезонные шины
хорошо приспособлены для работы на сухом и мокром асфальте, отличаются удовлетворительной приспособленностью к зимним дорогам и большим износом, по сравнению с летними. Рисунок протектора более разветвленный, элементы рисунка группируются в хорошо различимую дорожку и разделены канавками разной ширины. Как правило, на таких шинах стоит маркировка all season, tous terrain или условные знаки (снежинка или капля).

Зимние шины предназначены для заснеженных и обледенелых дорог, сцепные качества покрытия которых могут изменяться в зависимости от ситуации: от минимальных (гладкий лед или каша из снега и воды) до небольших (укатанный снег на морозе). Рисунок протектора таких шин имеет четко выраженные шашки от продольных и поперечных канавок значительной глубины. У шашек сложный фигурный рельеф для увеличения рабочих боковых поверхностей, а также разветвленный микрорисунок. Зимние шины обозначают индексом M + S. Зачастую они имеют строго определенное направление движения (указано стрелкой). Более пластичная резина зимних шин в летних условиях подвержена быстрому износу и перегреву. В протектор таких шин легко проникают мелкие твердые предметы. Износостойкость зимних шин на 30-50% меньше летних. Многие зимние шины имеют шипы. При движении автомобиля в зоне контакта шины с дорогой присутствует тонкий слой влаги, поэтому на заснеженной дороге задача шипов - продавливать влажную пленку и обеспечивать надежный контакт шины с дорогой.

Советы:
# Избегайте по возможности вождения по дорогам без снега или льда с установленными шипованными шинами, поскольку при этом повреждаются шипы шин.
# Всегда выполняйте балансировку колес для всех автошин, включая запасную. Использование неотбалансированных колес может привести к повышенной вибрации и быстрому износу. Следует регулярно проверять глубину рисунка протектора.
# Через каждые две недели проверяйте уровень внутреннего давления в колесах. Контроль должен производиться на "холодной" шине, так как в результате нагрева при эксплуатации давление воздуха в ней повышается. При давлении на 20% ниже нормы срок службы шины снижается на 30%.
# Безотлагательно устанавливайте причины возникновения аномалий при движении: сильные вибрации, боковой увод вправо или влево и т.д. В случае потери давления следует остановиться, так как движение при пониженном внутреннем давлении приводит к повреждению элементов конструкции шины. Необходимо демонтировать шину и определить причину потери давления.
# В случае замены двух шин, с точки зрения поведения автомобиля на дороге, рекомендуется монтировать новые шины на заднюю ось.





Буква «Е» в кружочке - европейский стандарт безопасности,«DOT» - американский.

Буквы:
«M+S» «грязь» (Mud) + «снег» (Snow) -зимние и универсальные шины.
«AW» -«любая погода» (Any weather) - всесезонные шины,
то же самое
«AS» - «все сезоны» (All Seasons).

Некоторые фирмы вместо букв используют символы-рисунки: солнце, дождь, снежинка.

Стрелка на боковине колеса означает направление вращения для дождевой резины, Если будет вращаться в обратном направлении, то вода, вместо того, чтобы удаляться из под шины, будет под нее нагнетаться.

Кроме всех этих на шине ставятся еще три цифры: неделя и год изготовления,

Например «529»
Две первые цифры:

50 - пятьдесят вторая неделя,
9 - год выпуска (1999)

Кроме вышеперечисленных обозначений, существуют другие, несущие массу полезной информации:

ROTATION - направление вращения.



Tubeless или ТL - бескамерное исполнение шины



TUBE TYPE или ТТ
(на немецком MIT SCHLAUCH) - обозначение для камерных шин.

Steel Radial - радиальная шина с металлическим кордом.

SIDEWALL - состав слоя боковины.

TREAD: 4 PLUES (2 PLUES RAYON+2 PLUES STEEL) и SIDEWALL: 2 PLUES RAYON означают, что брекер шины состоит из двух слоев металлокорда, а каркас (в частности, боковины) - из двух слоев вискозного корда .

LOAD RANGE D
- показывает пределы нагрузки и вздутия

DA - (штамп) или Secunda - незначительные производственные дефекты, не препятствующие нормальной эксплуатации.

MADE IN FINLAND
- страна производитель.

LEFT - шина устанавливается на левую сторону автомобиля. *

RIGHT - шина устанавливается на правую сторону автомобиля. *

OUTSIDE или Side Facing Out - внешняя сторона установки. *

INSIDE или Side Facing Inwards - внутренняя сторона установки. *

Ппимечание: Для шин с асимметричным рисунком протектора.

TWI D (TREAD WEAR INDICATION) - указатель индикатора износа проектора. Сам индикатор представляет собой выступ на дне канавки протектора. Когда протектор стирается до уровня этого выступа, шину пора менять.

PR (PLY RATING) - прочность (несущая способность) каркаса условно оценивается так называемой нормой слойности (краткое описание конструкции каркаса). Для легковых автомобилей используют шины с нормой слойности 4PR и иногда 6PR, причем в этом случае последние имеют надпись Reinforced, т. е. "усиленная" шина повышенной грузоподъемности.

Шины с маркировкой 6PR и 8PR (повышенной слойности) наиболее пригодны для легких грузовиков и микроавтобусов, поэтому часто после обозначения посадочного диаметра (например, 185 R14C) на них ставится буква "С" (commercial).

В некоторых типоразмерах имеются дополнительные буквенные обозначения: 185 R14 C 102 Q, индексом С обозначаются так называемые "усиленные" шины с большим коэффициентом нагрузки. Встречаются и другие обозначения, но крайне редко (например, 195/60R14).

На боковине имеется также балансировочная метка круглой формы. Ее наносят несмываемой краской (белой, красной или зеленой) и располагают в самом легком месте шины относительно центра ее вращения в вертикальной плоскости. При монтаже метку надо совмещать с вентилем. Ее отсутствие на отечественной шине означает, что изделие не проходило балансировочного испытания. В этом случае от покупки лучше воздержаться. Балансировочной метки может не быть и на шине зарубежного производства, но это уже не признак брака - баланс почти идеален

Какое давление должно быть в шинах?

Рекомендованное производителями давление в шинах указано на той же табличке, что и размеры резины.

На деле же оптимальное давление подбирается автовладельцами индивидуально, исходя из веса машины, типа резины, качества дорог и соображений комфорта.

Когда стоит повышать давление в шинах:

- если у вас стоят шины с низким профилем (меньше риск заработать грыжу на колесе);
- если вы хотите, чтобы машина поехала немного "порезвее";
- если у вас стоит мягкая резина (при низком давлении она быстрее износится).
Минусы: сильнее чувствуются неровности дороги, больше нагрузка на подвеску.

Когда стоит уменьшить давление:

- при желании, чтобы машина шла "мягче", чтобы машина слабее реагировала на дорожные ямы и соответственно не нагружалась подвеска.
Минусы: пониженное давление в шинах повышает расход топлива и уменьшает маневренность, резина быстрее изнашивается.
Кроме этого, давление во всех колесах должно быть, если опять же верить производителям, одинаковым. Разное давление для передних и задних колес требуется для грузопассажирских автомобилей и грузовиков.

Также не рекомендуют использовать давление, указанное на бортовой стенке шины. Как правило, это максимально допустимое для данной шины давление - со всеми вытекающими последствиями.


Как выбирать?

1.Ухватить пальцами отросточек облоя, резко его потянуть и отпустить.

Если материал качественный, то такой отросточек должен вытягиваться минимум на 2-2,5 своей первоначальной длины и возвращаться к исходному размеру не дольше, чем за одну секунду.

2.Провести пальцами по внутренней герметичной поверхности шины и потереть их друг об друга. Если талька не ощущается, то такие колеса лучше не покупать.
3.Проверить дату выпуска.
4. На боковине должен быть штамп ОТК светлой краской (отечественная резина). Если же на ней есть еще и такие же светлые точки - промежуточный контроль, то это еще лучше.
5.Через увеличительное стекло просмотреть то место покрышки, которым она сажается на обод, на предмет микроскопических остатков краски,

Если обнаружатся остатки краски красного цвета, то на Западе она была уценена из класса «А» до класса «В» из-за косметических дефектов. В общем-то ее покупать можно, она даже сохраняет гарантию.

Если - желтой, то это уже класс «С»: нарушение состава каучуковой смеси, гарантии не подлежит, покупать не следует.

Ну а если зеленая краска, то класс «D» - внутренние дефекты. Не покупать ни в коем случае.

(Наши коммерсанты по дешевке покупают уцененную резину и смывают краску)

О бескамерной резине.

1.Бескамерную резину можно устанавливать только на диски, имеющие «хампы» - специальные выступы на ободе.

2.Бескамерная резина гораздо более безопаснее на скорости, т.к. она спускает постепенно.
3.Бескамерная шина до того, как начнет спускать держит, как правило, не один, а несколько проколов.
4.Не стоит без особой необходимости, вставлять в бескамерную шину камеру. Если в камерной шине воздух, попадающий между камерой и шиной, выходит в атмосферу через сосок или негерметичный обод, то в бескамерной шине он остается плоскими пузырями, которые здорово затрудняют теплоотдачу колеса, и оно часто перегревается в жару при больших скоростях, это чревато.

Шинный калькулятор


ДИСКИ​


Правильно подобранные диски - это и безопасность на дороге, и рациональный расход топлива, и увеличение срока службы трансмиссии, и отличный дизайн. Колесные диски делятся на три большие группы: литые диски из легких сплавов и кованые диски из легких сплавов.

Можно иметь два комплекта дисков для летней и зимней резины, а можно иметь один комплект дисков. Но иметь один комплект дисков для летней и зимней резины экономически невыгодно. 3-4 перебортовки - и Вы затратили сумму, эквивалентную стоимости нового диска.


Стальные диски

В настоящее время имеют самое широкое распространение. Состоят из обода и приваренного к нему диска (тарелки), изготавливаемых из стального листа. Стальными дисками комплектуется большинство автомобилей на заводах-изготовителях.

Достоинства:


- невысокая цена;

- возможность восстановления после смятия, поскольку при ударе они не лопаются, а мнутся.

Недостатки:

- большой вес;

- ограниченные возможности по дизайну;

- невысокая коррозионная стойкость, обусловленная качеством покрытия. Самая низкая коррозионная стойкость у дисков, покрытых эмалью и электрофорезом.

Легкосплавные диски

Изготавливаются из сплавов на основе алюминия и магния путем литья или ковки. По многим свойствам они лучше стальных. Основное назначение легкосплавного колеса – повысить привлекательность Вашего автомобиля. Также "литые" диски снижают вес колеса, а снижение массы не подрессоренных частей (к которым относятся колеса) улучшает плавность хода, повышает безопасность вождения и снижает износ деталей подвески. Имея идеальную геометрию, при хорошей балансировке полностью исключаются неприятные вибрации. Как правило, деньги, потраченные на комплект "литых" дисков возвращаются при перепродаже автомобиля.

Литые легкосплавные диски по цене и по своим характеристикам стоят между стальными и коваными легкосплавными дисками.

Недостатки:

- довольно хрупкий; при очень сильном ударе раскалывается, что на высокой скорости чрезвычайно опасно. Чтобы обеспечить механическую прочность, приходится увеличивать толщину стенок, а это снижает столь желанный выигрыш в весе.

- требует защиты поверхности, без этого быстро покрывается белесой оксидной пленкой и теряет товарный вид.

Кованые легкосплавные диски

Ковка обеспечивает исключительно высокую прочность и жесткость конструкции. Кованый диск держит сильнейшие удары; в крайнем случае он не лопается, как литой, а гнется без образования трещин, что, безусловно, безопаснее. Кроме того, он очень легкий и обладает высокой Коррозионная стойкость. Основной недостаток кованых дисков - их высокая цена, а также ограниченные возможности по дизайну.
Параметры дисков

А- посадочный диаметр - диаметр кольцевой части обода, на которую опирается шина.

Б-посадочная ширина обода (измеряется в дюймах) - расстояние между внутренними поверхностями бортовых закраин колеса. Определяет возможную ширину профиля устанавливаемой шины. Допускается отклонение посадочной ширины на 0,5-1 дюйм, однако для низкопрофильных шин оно должно быть минимальным.

Ширина профиля шины - параметр, непосредственно связанный с посадочной шириной обода - оказывает существенное влияние на экономичность, динамику, максимальную скорость, управляемость, тормозной путь. Более широкое колесо имеет большее пятно контакта и, следовательно, лучшее зацепление с дорогой, но при этом имеет место большее сопротивление качению и потоку встречного воздуха. В итоге: динамика разгона ухдшается, управляемость улучшается.

ЕТ - (вылет) - расстояние от плоскости колеса, прилегающей к ступице, до плоскости, проходящей через середину посадочной ширины обода (измеряется в миллиметрах). Для каждого автомобиля изготовителем предусматривается перечень допустимых вариантов установки колес.

(при значительных отклонениях вылета от рекомендуемого шины могут задевать за колесные арки или элементы подвески. Кроме того, установка колес с вылетом, значительно меньшим предусмотренного, приводит к существенному снижению устойчивости автомобиля в поворотах, повышенной чувствительности рулевого управления к дорожным неровностям и неравномерности тормозных усилий)

PCD - диаметр окружности центров крепёжных отверстий (измеряется в миллиметрах). Эта величина должна соответствовать штатной, иначе невозможно добиться надежной фиксации колеса на ступице. Отклонение даже на 2 мм приведет к перекосу элементов крепления (болтов).

ЦО - диаметр центрального отверстия должен соответствовать (с минимальным зазором) диаметру центрирующего выступа на ступице автомобиля (измеряется в миллиметрах). Допускается отклонение его величины в большую сторону. В этом случае для установки колеса используется переходные центровочные кольца (входят в комплект легкосплавных колес)

Что такое вылет?

Величина вылета обода (в мм). Этот параметр означает расстояние от продольной плоскости симметрии обода до привалочной плоскости диска. Наиболее распространенные обозначения: OFFSET, ET и DEPORT. В случае отрицательной величины вылета его длина помечается знаком "-". Например: ЕТ - 15.

Вылет для колес каждого автомобиля рассчитывается производителем. И соблюдение этого параметра при изготовлении или подборе колеса является важным условием его безопасного расположения в колесной арке. К тому же разность расчетной и реальной величин образует своего рода плечо, и сила, действующая на него, нагружает элементы подвески и поворотный механизм. Результатом может стать опасное отклонение автомобиля от курса. Допущение составляет порядка плюс-минус 5 мм.

Предупреждаем! Не ставьте на автомобиль колеса с нештатным вылетом. Уменьшение вылета делает колею колес шире; хотя это немного и повышает устойчивость автомобиля и придает ему стильный гоночный вид, но вместе с тем резко перегружает подшипники ступиц и подвеску. Увеличить же вылет, т. е. сузить колею, как правило, невозможно - диск упрется в тормоз.

Как определить PCD по расстоянию между отверстиями для болтов?


ТАБЛИЦА ДОПУСТИМЫХ ПАРАМЕТРОВ ДИСКОВ

12 дюймов - 82/70 (высота профиля)

13 дюймов - 82/80/70/65/60/55 (высота профиля)

14 дюймов - 82/80/70/65/60/55 (высота профиля)

15 дюймов - 82/80/70/65/60/55/50/45 (высота профиля)


16 дюймов - 65/60/55/50/45/40 (высота профиля)

17 дюймов - 55/50/45/40/35 (высота профиля)

18 дюймов - 50/45/40/35/30 (высота профиля)

20 дюймов - 40/35 (высота профиля)


При замене дисков на автомобиле, надо основываться вылетом диска (ЕТ), диаметром центрального отверстия и расстоянием между крепежными болтами (PCD).
Существует "народный" способ расчета желаемой ширины диска под определенную ширину шины;

ширина протектора шины - 20% = ширина диска

например 205/70-14 ширина 205 мм - 20%=164 мм делим на 10 ( в 1см = 10 мм)=16,4см делим на 2,5 (1 дюйм=2,5 см)= 6,5 дюймов.







Коррозия может сыграть и другую негативную роль. Обычно болты крепления легкосплавного колеса закрыты колпаком, который крепится к диску колеса особым "секретным" болтом. После длительной эксплуатации защитный колпак может настолько "привариться" к диску, что снять его, а с ним и все колесо можно будет только с помощью отрезного инструмента. Увеличенная толщина диска легкосплавного колеса не позволяет применять для его крепления штатные колесные болты. Вместо них требуются более длинные, которые, как правило, приобретают в комплекте с колесами.


[
B]Разновидности колесного крепежа[/B]:
а – болт и гайка с конической прижимной частью без подголовка. Грани головки выходят на конус;
б – болт и гайка с конической прижимной частью и подголовком;



Неправильное крепление колеса.
Диск, зажатый торцом гайки, а не конусом, едва держится и выскальзывает, стоит автомобилю поехать.

Колеса крепятся к ступицам автомобиля болтами или шпильками с гайками (рис. 4). Во втором случае шпильки жестко закреплены в ступице. Наиболее распространенные диаметры резьбы колесного крепежа - 12 и 14 мм с шагом 1,25 или 1,5 мм.

Прижимные части болтов и гаек крепления колес могут быть конусными или сферическими и должны обязательно совпадать с профилем отверстий в диске колеса, так как обеспечивают правильную центровку колеса на ступице. Это особенно важно при креплении колеса гайками. Если закрепить колесо только торцами гаек (рис. 5), диск при движении может выскользнуть из-под них, крепление колеса ослабнет, а отверстия и шпильки будут разбиты. В худшем случае автомобиль "потеряет" колесо - надо ли говорить, как опасно это на высокой скорости?

С колесами, крепящимися болтами, эта ошибка практически исключена. Однако установить такое колесо труднее, чем крепящееся гайками. В помощь водителю в ступицы таких колес ввернуты 1-2 направляющих штифта, а если их нет, колесо центрирует поясок ступицы, который входит в центральное отверстие диска.

Перед установкой колес посадочные поверхности ступиц и дисков следует очистить от грязи и нанести на них тонкий слой пластичной или графитовой смазки. Нелишне смазать и резьбу гаек (шпилек) и болтов крепления колес. Болты и гайки со смятыми гранями и поврежденной резьбой лучше своевременно заменить новыми, обязательно аналогичными штатным не только по размеру резьбы, но и по прочности, т.е. не кустарного, а заводского изготовления.



Диск легкосплавного колеса всегда заметно толще, чем диск стального штампованного, поэтому для крепления литых или кованых колес используют более длинные болты (рис. 6). Длина их резьбовой части должна быть не меньше глубины резьбового отверстия в ступице, но и не больше, иначе болты при вращении колеса могут задевать за детали неподвижного тормозного механизма.

Твердость материала легкосплавных колес ниже, чем стальных, поэтому микронеровности диска в зонах контакта с головками стальных болтов или ступицами при установке колеса через некоторое время сминаются и соединение ослабляется. Чтобы избежать повреждения дорогостоящих колес, советуем через некоторое время после их установки на автомобиль подтянуть болты крепления.

Болты или гайки крепления колес обычно затягивают моментом около 10-11 кгс"м, если в Руководстве по эксплуатации автомобиля не указано другое. При перетяжке болтов диск колеса деформируется, профиль отверстия нарушается и колесо перестает удерживаться на ступице с необходимой силой. Излишним усилием можно также смять грани головки болта и даже оборвать головку. А при перетяжке гайки шпилька может провернуться в отверстии ступицы, и тогда гайку вообще невозможно будет отвернуть без специального инструмента или услуг автосервиса.

Для защиты колес от кражи иногда применяют так называемые "секретные" болты (или гайки). Ими заменяют один-два болта (гайки) крепления каждого колеса. "Секретный" крепеж предназначен для отворачивания только особым, индивидуальным ключом, который, как предполагается, имеется только у владельца автомобиля.

Конструкции подобного рода встречаются в продаже, а также изготавливаются умельцами. Что надо помнить при их покупке? Во-первых, действительно ли головка "секретки" недоступна для отворачивания - причем не только штатными ключами, но, к примеру, мощными клещами или молотком и зубилом. Во-вторых, не способен ли оригинальный крепеж выйти из строя от воздействия воды и грязи, а главное, из-за поломки ответной части - ключа. Наконец, особо громоздкий болт способен нарушить балансировку колеса.
в – болт и гайка со сферической прижимной частью и подголовком.



Характер и причины износа шин

Нормальный износ шин


Осмотр шин автомобиля дает Вам возможность получить информацию о состоянии шин и колес, об особенностях использования автомобиля, о его возможных дефектах, а также о стиле вождения. Так, например, спортивный стиль вождения приводит к другой картине износа шин.

Для корректной оценки необходимо осматривать все 4 колеса. Износ шины зависит от ее месторасположения на автомобиле. Особенно ярко это видно на примере заднеприводного автомобиля, так как в нем по-разному распределяется нагрузка между ведущими и управляемыми колесами. На рисунке представлен типичный износ шин автомобиля с задним приводом



Зависимость износа шин от скорости движения


Во время движения шина изнашивается - это определяется с помощью измерения высоты оставшегося протектора. Износ шины должен быть равномерным по всей окружности, при достижении минимальной высоты протектора шина считается изношенной полностью и подлежит замене.

Износ шины в первую очередь определяется стилем вождения. Резкое ускорение и торможение изнашивает шину быстрее, чем равномерное движение.





Износ управляемых и ведущих колес

В связи с разной нагрузкой ведущие и управляемые колеса имеют разную картину износа.

Управляемые колеса больше изнашиваются по бокам, так как именно на эту часть шины приходится основная нагрузка в повороте.

Шины на ведущих колесах изнашиваются больше посередине, так как именно эта часть шины контактирует с асфальтом и передает вращение колеса на дорогу.

На автомобилях с передним приводом износ «суммируется» - в этом случае изнашивается вся шина равномерно и ее центральная часть и боковые стороны.




Пиловидный износ

Пиловидный износ - это одна из форм неравномерного износа. Он вызван тем, что во время движения шина деформируется - в месте контакта с дорогой протектор вдавливается внутрь, а по мере вращения колеса дальше снова выпрямляется. Это приводит к тому, что на фронтальной кромке протектор изнашивается больше, чем на задней. Результатом такого износа становится увеличения шума качения шин.

Для выравнивания такого износа шины обычно переставляют местами, так как шины на неведущем мосту больше подвержены такому износу. Слишком осторожное вождение, а также низкое давление в шинах увеличивает пиловидный износ.





Односторонний износ


Односторонний износ шин может быть вызван ошибкой в геометрии подвески. Для определения причины в этом случае необходимо проверять схождение и развал колес.
Износ на внешней стороне шины может быть вызван избыточным положительным схождением или развалом колес.




Износ на внутренней части шины наоборот является причиной избыточного отрицательного схождения колес или развала колес

Езда с нулевым развалом приводит к равномерному, но усиленному износу шин. Кроме того, это увеличивает сопротивление шины качению и увеличивает расход топлива.



Многочисленные места износа по окружности

Повторяющиеся места износа по окружности шин могут быть причиной неисправности подвески (рычаги, амортизаторы, пружины).

После диагностики и ремонта подвески шину нужно заменить, так как такой характер износа больше не обеспечивает ее равномерное вращение и колесо будет «бить».





Локальный износ в виде пятна


Износ в виде пятна на одном месте - это результат экстренного торможения с заблокированным колесом.

Равномерность вращения колеса в этом случае также нарушена и шину придется заменить.





Плоская площадка на шине


Если оставить автомобиль на длительное время на стоянке, то существует риск образования на шинах плоских площадок, которые потом во время движения будут вызывать биение колес. Рекомендуется увеличить давление в колесах, если оставляете автомобиль на длительный срок.
Аналогичный эффект может вызвать также остановка автомобиля после интенсивного спортивного вождения - разогретые шины легко деформируются в местах контакта с дорожным покрытием и практически «застывают» в таком состоянии. Этот дефект исправить легко - после прогрева шин они снова приобретут круглую форму.




Езда с неправильным давлением в шинах

Из-за недостаточного давления в шине она прогибается посредине и в результате интенсивно изнашивается по краям.

Избыточное давление в шине приводит к обратному эффекту - изнашивается ее средняя часть.




Повреждение шины из-за старения

Шина изготавливается из натурального материала - каучука. Со временем он стареет, в результате шина становится пористой и теряет свою герметичность. Влага проникает в такой шине к металлическому корду и разрушает его - в результате шина может разорваться во время движения. Следите за возрастом шины, не рекомендуется использовать шину после 10 лет с даты ее производства.






Подайте круглое!
Затрясло машину – не паникуй: устранить причину, случается, проще пареной репы. Скажем, при езде по ровному асфальту колеблется руль. Всегда виноваты колеса! Особенно если машина с легким реечным управлением – например, переднеприводный ВАЗ. С колесом следует обращаться на «вы»: чем быстрей оно крутится, тем жестче требования к точности его формы, качеству балансировки и монтажа. Если балансировка «на троечку», при вращении колеса инерционная сила «тяжелого места» и вызывает тряску. А дальше простая арифметика. Допустим, за один оборот колесо проходит 2 м, трясет же сильней всего на 90 км/ч (25 м/с). Значит, резонансная частота колебаний – 12,5 Гц... Запомни: руль может успокоить лишь ювелирная балансировка передних колес. Тщательно ее делают не все и не везде, так что ищи опытных мастеров.
Картина вибраций не всегда проста. Если трясет лишь одно колесо, то все зависит от его дисбаланса и скорости вращения. Максимум – все на той же резонансной скорости. Но если всякий раз после поворота дороги руль трясет иначе, чем до него, значит, не в порядке оба передних колеса. Пройденные ими пути в повороте разные – взаимоположение «тяжелых мест» и их действие на руль меняются. Если с постоянной скоростью гнать круг за кругом по дорожке трека, вибрации будут нарастать и убывать.


Медленно вращая колесо, контролируем биение обода в поперечном направлении. Дополнительно проверим и шину. Биение свыше 0,5 мм нежелательно. Столь же важно ограничить и радиальное биение колеса. Только колесо правильной формы есть смысл балансировать.

Но иногда такое бывает и на прямом шоссе. А о причине немногие догадываются – это плохо сбалансированные колеса... разного размера! Объяснение элементарное: вот ты заменил свежей запаской колесо с протектором, изношенным на 1,5 мм. Если запаска проходит за оборот все те же 2 м, то работавшее колесо – 1,9906 м. С каждым оборотом «тяжелое место» одного колеса смещается относительно другого – и вибропортрет машины будет повторяться через 423 м пути. Конечно, чем больше разница в размерах шин, тем чаще повторы. Ну а все это могут дополнительно запутать скользкие дороги! Короче, если не хочешь головоломок – следи за балансировкой.
Увы, этим проблема не исчерпывается. Например, коленвал отлично уравновешен, а деформированное колесо, как его ни балансируй, продолжает сильно трясти. Ехать на таком «колесе» – увольте! Подайте круглое. Сравним (рис. 1, а, б) поведение деформированного колеса на гладком покрытии и исправного – на ухабистом. Если бугор на шине воспроизводит протяженность и высоту бугра на покрытии, то траектория оси колеса при медленном движении одна и та же. При высокой скорости могут быть свои нюансы, но все же тряска от кривой шины неизбежна.
Как на ходу узнать, что колесо или шина кривые? Если мягко водит руль или кузов покачивает при скоростях 5–10 км/ч, когда роль дисбаланса ничтожна, значит, хотя бы одно колесо повреждено. Все, что сказано выше про переменную тряску в поворотах и т. п., справедливо и для кривых колес.
Итак, одной балансировки колесу мало – важно, чтобы в контакте с дорогой у вращающегося колеса не было геометрических биений – радиальных, осевых и любых иных. А то ведь и совершенно круглое, оказавшись на деформированной ступице, может подкинуть загадку. Вот недавний случай. Водитель ощутил тряску руля – отдал колеса в балансировку. Сделали – опять трясет. Повторили – снова. Прибыл ко мне. Не без труда нашли причину – гнутая ступица! Потому исправное колесо и катилось зигзагом...
А вот типичная ошибка неопытного автомобилиста: навешивает вместо проколотого колеса запаску – и опускает машину при незатянутых болтах – после, мол, лучше затянутся! Ну а колесо под нагрузкой сместится относительно ступицы вверх, насколько позволят зазоры. Если теперь затянуть болты, трение не даст колесу сцентрироваться – и оно будет вращаться с эксцентриситетом е (рис. 2), обзаведется дисбалансом и будет лупить по дороге с амплитудой 2е.


Шишка на протекторе или бугор на покрытии? Как источники толчков, ударов, вибраций они, в сущности, равнозначны!

Правильно начинать не с балансировки, а с корректировки геометрии: радиальные и осевые геометрические биения шины должны быть как можно меньше. Лишь потом отправляйтесь балансировать.





Докатка — это небольшое запасное колесо, которое устанавливается на месте колеса с проколотой шиной в условиях, когда возможность отремонтировать шину отсутствует и нужно докатиться до ближайшей шиномонтажки или своего гаража. Докатка не предназначена для длительного пользования. Максимальная скорость, с которой можно ехать на докатке, - 80 км/ч.

Идея иметь запасное колесо на случай прокола шины пришла еще во времена первых автомобилей. В то далекое время автомобили ездили по тем же дорогам, по которым ездили конные повозки. На дорогах было очень много гвоздей от лошадиных подков. Прокол шины было самым обычным делом. Ремонт шины у дороги было обыденным зрелищем. Первую запаску установили на автомобиль «Рамблерс». Вскоре идея иметь запасное колесо стало очень популярной. Все производители автомобилей стали устанавливать на машины по два и более запасных колеса. Их устанавливали сбоку автомобиля или позади него. Во время Второй мировой войны многие страны запретили производство запасных колес, так как существовал дефицит резины.

В наше время производители автомобилей устанавливают запасные колеса разных размеров. Полноразмерная и равноценная колесу запаска совпадает по размеру с колесом автомобиля. То есть, машина оборудована не четырьмя, а пятью колесами, одно из которых запасное. Такие запаски требуют большого места для хранения. Время от времени рекомендуется делать ротацию колес, чтобы резина на запаске не состарилась со временем и чтобы износ всех шин был равномерным. Все меньше и меньше современных машин оборудованы равнозначной запаской.

Некоторые автомобили снабжены полноразмерной запаской временного характера. Данный тип запаски имеет тот же размер, что и колесо, но представляет из себя облегченную конструкцию, которая экономит расход топлива за счет более низкого веса и легко устанавливается при заменен колеса. Так как это временное колесо, то его нельзя использовать длительное время.

Компактные запаски, или докатки короче и уже, чем обычные колеса, а также намного легче по весу. Так как они меньше по размеру, то докатки имеют более высокое давление внутри колеса. Докатки делаются под конкретную модель автомобиля, поэтому бесполезно и даже опасно брать докатку с автомобиля другой марки и даже модели.

В наше время, когда размеры машин уменьшились, уменьшился и размер запасного колеса. Большинство современных запасных колес, или докаток, меньше по размеру, чем обычные колеса. Они предназначены для временного, краткосрочного пользования на короткие дистанции.

Складывающиеся запаски использовались лет пятнадцать назад. Сегодня они редко используются из-за неудобства в установке и пользовании такого рода запаской. Они очень компактные, но требуют надува колеса после установки при помощи воздушного насоса или баллончика со сжатым газом.

После установки докатки изучите правила управления автомобиля с запасным колесом. Обычно рекомендации даны в книжке инструкций к вашему автомобилю. Знайте, что управлять автомобилем с запаской сложнее, поэтому будьте осторожнее на дороге. Раз в месяц проверяйте давление в запаске. Оно должно соответствовать давлению, рекомендуемому производителем. Ведь нет ничего обиднее на дороге, чем сдутая докатка при сдутом колесе.




Вопросы,обсуждения по теме ведутся на форуме
ТУТ.
 
Последнее редактирование:
Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.